Hola Mario.
Hace días que no hacía 360 y al revisar en detalle un proyecto reciente vi un problema que antes no me sucedía, o al menos no lo había notado. Se trata de una serie de errores en el cosido (ver captura adjunta).
En principio lo asumí como un asunto en el ajuste del punto de no paralaje, el cual con un lente ojo de pez es mucho más difícil detectar. Luego de varias horas a prueba y error y de calibrar apenas en un milímetro de diferencia entre toma y toma, no he conseguido solucionarlo, lo que me lleva a creer que es algo en el proceso de PTGui.
En PTGui he tenido muy en cuenta los pasos de siempre: Líneas verticales, puntos de control, etc.
Mario. Encontré este artículo y fíjate que al final hablan particularmente del problema de paralaje con los lentes ojo de pez. http://www.johnhpanos.com/epcalib.htm
No logro interpretar muy bien la explicación.
Tal vez lo entiendas mejor y me ayudes a desenredar mi lío.
Andrés. Ese ejemplo que nos envías, estoy seguro que no es…
Error de paralaje del lente
Error de PTGUI
No tiene pinta de ninguno de estos dos errores. Podría jurar que se debe a un error en el postproceso de Photoshop. Muchas veces cuando abrimos la foto equirectangular en Photoshop, nos olvidamos que los bordes de la foto equirectangular deben coincidir porque son la continuación, cuando se monta la foto esférica 360 x 180.
Así que si hacemos un retoque cerca del borde, debemos asegurarnos que en la continuación de dicho borde, es decir en el lado opuesto de la imagen, también debemos hacer ese cambio. De lo contrario, el efecto será dramático cuando se monte la foto en el tour virtual. No solo sucede que puede no “casar” o coincidir los elementos de la imagen (como el caso que muestras), sino que también puede haber saltos de iluminación, de color, etc.
Si quieres, envíanos la URL completa de esta esférica y ahí comprobaremos si esta hipótesis que te doy es la correcta. Pero estoy convencido que no es problema de PTGUI porque este programa cuando tiene problemas de paralaje se ve forzado a hacer coincidir las formas, y ahí no hay ningún tipo de “esfuerzo”, es un corte tajante.
En cuanto al artículo, lo que explican ahí es la forma de encontrar el punto de no paralaje en un lente ojo de pez. Es un muy buen artículo, pero por ahí no va tu problema.
Entiendo tu punto en lo que concierne al postproceso en Photoshop, etc., pero creo que no es ese el problema ya que el error no se presenta únicamente en la unión donde inicia y termina la foto de forma general sino que sucede en todas las todas y es más notorio en unas más que en otras.
Hice un ejercicio de alinear varías veces las mismas imágenes y me dí cuenta que la información en la pestaña Lens Settings cambiaba cada vez que aplicaba la opción alinear. Luego hice unos cambios manuales en la distancia focal y logré mejorar el punto donde se encontraba el error de manera más notoria, pero claro esto implicó que aparecieran errores en los pegues donde no los había (Ver imágenes).
He estado investigando un poco más a fondo y creo que la situación proviene del hecho de que los lentes Rokinon no generan datos EXIF de forma correcta o simplemente no los genera, así pues el problema es que PTGUI no logra interpretar dicha información.
He vuelto a hacer pruebas con el 18-55 y funciona sin problemas con la implicación de volver a hacer muchas más fotos.
La inquietud que me queda es si convenga cambiarse a un ojo de pez Nikon que si provee los datos EXIF necesarios.
Andrés ¿y este problema lo ves también cuando exportas la foto? Interesante esto que descubriste. Yo supongo que aunque PTGUI no pueda cargar los datos EXIF debido a que el lente no los registra, si uno manualmente los inserta, no debería tener ningún tipo de problema en el pegado. Yo no desecharía el trabajar con un lente como el Rokinon por esto. Cuéntanos también cuál es la versión con la que estás trabajando en PTGUI y si pudieras adjuntar a este post un ejemplo de las fotos originales + el proyecto de PTGUI sería genial para poder estudiarlo más a fondo.
Ya llegaremos a la verdad sobre lo que te está pasando. Saludos.
Te cuento que seguí tratando de hacer ajustes manuales pero lo que me cuadra por un lado, se desnudara por otro.
Así que envío un link con archivos de un proyecto para ver si logras develar el misterio. Estoy trabajando con la versión 10.0.7 de PtGui.
Lo primero que debes hacer es revisar la medida en la que tienes a tu Nodal Ninja, porque no está girando en el punto de no paralaje. Mira el análisis en Photoshop:
De esto me di cuenta porque después de cargar las imágenes en PTGUI, y pasar al proceso de Optimización, el valor que ofrece aunque no está muy malo, tampoco se ve que está óptimo… Y cuando vi en PTGUI el nadir (aún sin corrección) el resultado fue este:
La idea es que el logo de Nodal Ninja, en este caso, debería verse sin cortes, completo.
Supongo que esto es lo que hace que no tenga el pegado óptimo en PTGUI. Ahora, esto no significa que no se puedan corregir estos pequeños errores, si no pudieras repetir la foto. Lo que pasa es que todo el trabajo de postproceso que uno se pueda ahorrar desde la toma, es más que bienvenido porque te ahorrará montones de horas.
Mi recomendación: revisa la medida de tu Nodal Ninja de nuevo y haz nuevas pruebas en PTGUI para ver cómo te queda… Y nos cuentas qué tal te fue. Saludos!!!
Saludos Mario.
En efecto tenía serios errores de paralaje los cuales he revisado casi en detalle, sin embargo al hacer nuevamente pruebas veo que el problema persiste, en menor cuantía pero sigue ahí. Así que volví a hacer pruebas con un 18mm como al principio y veo que PTGUI corrige muchas de las fallas de la toma, cosa que no hace con las tomas del Rokinon. Esto me lleva a la conclusión que había sacado anteriormente y que he leído en el foro de PTGUI y es que el hecho de que el lente no traiga información EXIF hace que a PTGUI no se le facilite el trabajo.
Seguiré investigando.
Hola, tengo un rokinon 8mm y nodal ninja 3 mk ii y se me presenta el mismo problema. cuando trato cuadrar el visor en la mitad del logo de nodal,en ptgui me sale desfasado. buscando encontre otra forma de hallar el punto de no paralaje. y en esta otra página existe la recomendación de tirar 6 imagenes a -15 grados y doble zenith a +60 grados. Ya probé la técnica tomando a -15 grados y me ha funcionado muy bien y he encontrado que el centro del visor respecto al logo de la nodal está desplazado alrededor de 5 mm. en lo que respecta con la técnica de la grilla me dio los mismos valores que con la técnica de los -15 grados. ( no se si me haga entender).
Mis datos en la nodal ninja 3 mk ii, con adaptador de nadir son:
El centro del logo de Nodal Ninja indica el punto en el que debe coincidir el punto de no paralaje, en cualquier posición adoptada con la rótula. Recuerda que hay 2 medidas que debes adoptar: una es de la que estamos hablando, es decir, la que forma el brazo horizontal de la rótula con el brazo vertical… y la otra es la que forma el brazo donde va la cámara y el brazo vertical. Si la primera está correctamente ubicada y la segunda no, tendrás desfases en PTGUI.
Una manera fácil de cuadrar el centro del fotograma con el centro del logo de Nodal Ninja, es tomando la foto, descargándola y revisándola en Photoshop. Ahí podrás determinar si el centro se halla en el centro del fotograma. En caso de que no sea así, toca seguir intentando hasta dar con el punto. Si lo hallas, podrás continuar hallando la otra medida. En realidad suena complejo pero es cuestión de pocos minutos hasta haber llegado al punto en el que no tendrás errores de paralaje.
Lo que no me quedó muy claro es aquello de que el centro del visor esté desplazado 5 mm respecto del centro del logo de Nodal Ninja. ¿Esto equivaldría a pensar que el sensor está desplazado del objetivo?
Voy a hacer las pruebas centrando con photoshop y comento mi experiencia. Quizás lo que pasa es que estoy centrando con el liveview de la cámara y magnificando en el liveview para tener exactitud en el centrado y creo que allí es donde está el error ( supongo).
Hice el ejercicio que plantea Jisuca y me parece que es una buena opción, sin embargo como dice Mario: El punto de no paralaje debe coincidir en cualquier posición en la que se tome la foto. Me tomé el tiempo de tomar fotos y medir en Photoshop hasta lograr el centro absoluto pero el problema persiste y no he podido sacarme de la cabeza, basado en lo que he leído, que el problema está en la información que (no) recoge el lente (Exif).
Así pues he buscado una solución determinante que me ahorre más dolores de cabeza pero lo hablaré en un post próximo.
buenas tardes Mario,tengo el mismo problema que Andres Burbano,cuento con un nikon 10.5 fish y nikon d5100,despues de probar creo que todas las configuraciones que e podido en 3 días no logro centrar el logo de nodal ninja,es mas probando la configuracion que propone jisuca en el link http://www.easypano.com/forum/display_topic_threads.asp?ForumID=1&TopicID=4162 es lo que mejor me va,pero el logo de la nodal ninja no logro centrarlo en su totalidad ,me sale de esta manera
Pues efectivamente si así te sale, es por todo lo que hemos planteado en este hilo. No está aún bien cuadrado el PNP. Te aconsejo primero, antes que nada, hacer una foto hacia el nadir a -90 grados. Si quieres, hazla y nos la envías… para corroborar si la primera medida está bien.
buenos días Mario,agradecerte primero que nada tu interés por mi problema,acá te dejo la foto hacia nadir para que las valores.un saludo desde Canarias(Tenerife)
Amigo, tienes el centro mal ubicado. Mira en la siguiente imagen que analicé en Photoshop, está corrido el centro del logo de Nodal Ninja 3 milímetros. Esto también lo puedes hacer tú mismo, abriendo la imagen en Photoshop, trazando una línea justo en el centro de la imagen. Si el centro del logotipo no atraviesa la línea, pues simplemente está descentrado y necesitas correrlo.
¿Cuánto? Esto también es muy fácil saberlo, pues en la foto sale la regla de Nodal Ninja, así que fácilmente sabrás cuántos milímetros se debe correr.
Cuando corrijas este error, estarás listo para pasar a la segunda etapa de la calibración del punto de no paralaje. Esto lo puedes hacer con el método que explican supremamente bien en el siguiente video:
Después de calibrado, notarás una diferencia NOTABLE cuando realices el pegado de tus fotos. Muchos éxitos amigo.
Hola de nuevo Mario,no doy con el problema,sigo igual que antes,e corregido esos 3mm y el problema persiste,el paralaje esta perfecto pero no logro ver el logo entero,es mas retrasando el brazo horizontal es donde obtengo mejores resultados.adjunto imagenes de la corrección
Un saludo Nelson
