Recibo críticas a mis primeras fotos 360 en Ecuador

Intercambio Críticas
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Primero que todo pues como dicen “en hora buena” has empezado foto 360! Y sí tienes razón @Mario-Carvajal hace que este tema se vuelva algo adictivo jajaja

Ahora te voy a decir unos tips para que revises en tu cámara antes de hacer la toma:

  • balance de blancos ajustado en manual (así que ten cuidado de no ir a cambiarlo)
  • en lo posible siembre ISO 100, trata de compensar la falta de luz dando más tiempo en la velocidad de obturación. (si no entiendes algo vuelves y preguntas, ok?) (esta puede ser la razón del ruido de en las tomas).
  • Distancia Focal en 8
  • Busca en tu cámara la opción para hacer braketing o HDR, en canon es de -2,0,2 en Nikon -1,0,1.
  • Tomas en RAW
  • Configura la cámara siempre en Manual

Te invito a revisar de una vez la configuración de toma en tu cámara y haz una pano en cualquier lugar, para revisar el resultado y vas ver la diferencia. Cuando PTGUI nota diferencias en ciertos valores el cosido se puede volver algo tedioso… así que empecemos por el principio y me cuentas como te va.

Tienes tarea @esteban-salazat y créeme que lo hago con mucho gusto, pues cuando yo empecé de cero en este tema no tenía a la mano un foro como este y no conocía a Mario así que entiendo totalmente que es muy alentador tener una guia en el camino.

Feliz día!

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Hola Pili muchas gracias
Muchas gracias por la sugerencia voy a ponerlo en práctica, pues te comento que logre hacer un poco de ahorro y adquirí una cámara Nikon D610 (hoy debe llegar a la casa de mis padres en Colombia y como dice el dicho, "estoy mas contento que boliviano en la playa), estoy totalmente seguro que el equipo me ayudará a mejorar la calidad de fotos.
Ya te escribiré si tengo algún inconveniente con el tema de HDR.
Saludos

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@esteban-salazat qué proyecto ese de los domos tan hermoso!!! Realmente me emocionó porque yo quiero algún día construir uno y vivir en un domo. Todo el tema de vivienda ecológica es algo que me llama la atención.

Lo que te ha aconsejado @mapi es correcto. Especialmente lo de tomar en RAW y revelar, porque lo que me parece que puedes mejorar aún más es en el revelado pues las fotos las noto con desaturación.

Ahora, solo te podría ampliar a lo que dijo Pili es el tema de las nubes. Son un lío. Entonces te sugiero hacer la foto lo más rápido posible, para que no se note el pegado de las mismas:

blob.jpg865×621 54.5 KB

Bien, por lo demás, mucho ánimo, que con un par de ajustes, ya estarás logrando una mejor calidad, muy fácilmente.

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Gracias Mario por darte el tiempo de ver el tour, voy a tomar en cuenta estas consideraciones.Te cuento que este proyecto de UrkuWasi es un lugar turístico ecológico ubicado en la provincia de Imbabura a pocos minutos de Otavalo, el proyecto lo esta haciendo un amigo mío colombiano (bogotano) Edwardo Barragán si deseas te comparto los contactos, el te podría asesorar sobre este tema, es super interesante, ademas de ecológico es económico su construcción, cada domo habitacional esta compuesto por tres domos es decir los 6 domos tiene un costo aproximado de 30.000 usd con acabados.
te comparto una foto de planet del lugar

UrkuWasi_Plante.jpg800×975 286 KB

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Hola @mapi, te cuento que ya tengo mi nueva cámara, en ella estoy revisando el tema del HDR pero sale apagado al tener la configuración en RAW solo se activa si la tomo en jpg, pero es mejor así? sin tener activado este rango dinámico?
saludos

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Tal vez estés hablando de HDR creado de forma directa en la cámara. Si es así, no te recomiendo. Es preferible que hagas las tomas independientes y que en el postproceso las integres en una única toma (bien en PTGui o en Photomatix).

Así que déjalo en RAW (nunca deberías plantearte tomar en JPG) y busca la opción de “horquillado”. Estoy seguro que sí la tiene y que tal vez estamos hablando de dos cosas distintas.

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Hola @Mario, gracias por la información, pues si nunca tomo en jpg siempre lo hago en RAW, pero esta opción de horquillado, aún no la encuentro en la cámara (me podrías explicar un poco?), te cuento que he estado leyendo el manual todo el día, realmente cambia un montón las cosas con una cámara FF. Justo ahora estaba haciendo unas pruebas pues realmente con 4 fotos tengo la esférica pero aun tengo inconvenientes con quitar el trípode, esto es de ensayo y error.
Saludos

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Es muy sencillo @esteban-salazat, identifica el botón BKT, que es un pequeño botón que se encuentra en la parte delantera de la cámara:

blob.jpg791×638 60 KB

Si lo dejas hundido verás que la pantalla principal debe tener un OF y un número. Así:

blob.jpg757×489 32.6 KB

Si está en OF, quiere decir que está desactivado el bracketing u horquillado.

Para activarlo, gira la rueda trasera de la cámara…

y obtendrás algunos valores como “3F” (3 frames, es decir, que hará un horquillado de 3 tomas).

Nota también un símbolo que aparece con un símbolo negativo y uno positivo… Y además un número en la parte superior…

Bien, los símbolos significan el "esquema’, es decir, que la cámara hará tres tomas,

  • Toma con exposición normal
  • Toma sub expuesta
  • Toma sobre expuesta

¿Y en cuánto sub expondrá y sobre expondrá? Pues ese es el valor número. En el ejemplo, lo hará con 2 pasos de diferencia.

Por ejemplo, si tu exposición normal según el histograma es de 1/125, el esquema queda así:

  • Toma con exposición normal: 1/125
  • Toma sub expuesta: 1/250
  • Toma sobre expuesta: 1/60

Así que quedarás con tres tomas, con diferente exposición… Serán esas las tomas que metas luego a Photomatix o al mismo PTGui para lograr ampliar el rango dinámico de la imagen y tener cielos menos reventados y zonas oscuras no tan oscuras… El resultado puede ser muy bueno, pero también muy malo, si haces un revelado estrambótico, puede quedarte poco natural y eso es lo que hace que el HDR sea una técnica de mucho cuidado.

Con esta explicación creo que puedes tomar el manual de tu cámara y poder evaluar un poco cómo funciona el resto de esquemas del HDR y seguro que ahora sí entenderás mejor de qué se trata. Y como siempre, haz pruebas @esteban-salazat que es la forma de sacarla adelante. Saludos

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Gracias @Mario, si justamente estaba ya revisando en el manual del tema de horquillado, pero tengo una inquietud, pero esto solo lo haría para los cielos con nubes? o debo hacer estas tomas en toda la esférica?.
Por otra parte @Mario quería que me orientes, cuando estoy en exteriores pues siempre configuro el lente que no cuenta con motor si no es enfoque manual F/8, y el enfoque en infinito, (estoy utilizando Photopills), pero en un lugar cerrado pequeño y con poca luz (noche), crees que debería tener un f/ mas grande?, por que me toca aumentar el iso y pues me genera mas grano.
esta es una toma que me generó algunos inconvenientes, :

Las fotos fueron tomadas con la siguiente configuración:
f/8, exposición 0,6 segundos iso 400

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Hola @Mario, ya he revisado el tema del horquillado, este método es necesario aplicarlo únicamente cuando tengo bastante sol y nubes en mi paisaje, con diferente luz (por ejemplo estos atardeceres fuertes)? o cuando realmente es necesario hace función de “bracketing”?
Saludos

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En mi experiencia el braketing es mucho mas necesario para fotografiar interiores, ya que te puedes encontrar con contrastes muy altos, sobre todo cuando quieres mostrar tanto el interior que es oscuro como el exterior que está mucho mas iluminado.

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Muchas Gracias @JaimeBrotons, como siempre tan amable. Aprovecho para preguntarte cual es la exposición más adecuada para hacer las fotografías en lugares cerrados y con poca luz, (como la fotografía que publiqué anteriormente)
Saludos

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Es imposible decirte que exposición necesitas para una foto así, por que depende de cuanta luz hay en la escena, pero si te diría que si no hay nada que se mueva pondría el iso a 100, ya que las cámaras dan un rendimiento mucho mejor con la sensibilidad mas baja posible, pero en cambio si hubiese gente en movimiento habría que subir el iso y abrir mas el diafragma, y ahora viene la pregunta del millón, ¿cuanto subimos el iso y abrimos el diafragna? pues depende, tendrás que hacer pruebas para ver que es aceptable para ti con tu combinación de cámara y objetivo, y si lo que preguntas es sobre cuanto braketing hacer, lo mas sencillo cuando no tienes experiencia para preveerlo es hacer un braketing de ±2 ev y comruebas las fotos, si en la foto mas oscura tienes detalle en las altas luces y en la mas oscura tienes detalle en las sombras pues ya lo tienes, si solo te falta en las luces o en las sombras igual lo puedes arreglar desplazando la exposición de de la foto central del braketing, si no, haces -4, -2, 0, +2, +4… y así sucesivamente hasta que tengas suficiente información de la escena.

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Saludos Esteban .

En tu caso yo haría varias cosas , aquí te voy :

En primer lugar , re recomendaría que hiciera una pre gira y determinaras la hora en la cual quieres hacer las fotos , sin embargo , como bien sabrás siempre recomendable en las horas donde no exista ese contraste enorme entre luces y sombras , esto sabes que sera distinto en cada época . Una vez determines esto , te recomendaría el uso de un fotometro con medición puntual de un grado , te recomendaría con los ojos cerrados el sekonic l758 . Como bien te indican @Mario-Carvajal y @JaimeBrotons , debes de seguir algunas recomendaciones esenciales antes de la toma fotográfica .

Ok , volviendo al tema del fotometro , te recomendaría hagas una medición puntual al punto mas blanco de la escena , allí obtendrás una exposición al 18% . Como doy por hecho que harás la foto en el mejor momento donde no tengas grandes contrastes entre luces y sombras , pues entonces deberás compensar los resultados obtenidos en tu fotometro , abriendo en 2.5 stops la exposición general , allí tendrás una exposición ideal y en ningún momento correrás el riesgo de reventar los puntos de alta exposición en la fotografía .

En definitiva , en ambientes como los de tus fotos , donde hay un movimiento de nubes importante , deberás hacer las fotos lo mas rápido posible y descartar el bracketing si no quieres vivir un pesadilla durante el revelado .

Si consideras seriamente la adquisición del fotometro para tu trabajo , deberás calibrarlo con tu cámara para que los resultados sean exactos , ya que cada cámara de acuerdo al tipo de sensor y rango dinámico mostrar resultados diversos.

Luego en lightroom podrás revelar de la manera adecuada y podras observar unos resultados importantes.

Saludos

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Gracias @JaimeBrotons por tu excelente aporte, ya te contaré como va!!
Saludos

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Muchas gracias @mariscalmodel, voy a seguir tus consejos ya te contaré como va todo
Saludos

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En lo que necesites y pueda ayudarte con el mayor gusto puedes consultarme

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Algo importante .

Si aun no tienes posibilidades reales de comprar el fotometro , puedes hacer lo siguientes aunque nunca va a ser tan preciso como el fotometro .

Elige primero que todo los parametros de apertura de tu fotografía , ya que todo lo demás se basa en esta elección .Coloca tu Camara en medición puntual y dirigela hacia la parte donde están los blancos mas acentuados en tu fotografía, lleva la velocidad de disparo justamente hacia la mitad de la barra de exposición y observa los resultados de ajustes de la velocidad de disparo ( no ajustes en ningun momento la apertura inicialmente deseada ) , sin dejar de mirar por el visor ve compensando +2.5 stops de apertura de los resultados iniciales. Allí deberías de tener una exposición perfecta ( como te dije en el anterior mensaje , siempre y cuando la presencia de contrastes no exceda el rango dinámico de tu cámara ) pero como he sugerido , evita contrastes enormes en el ambiente , como horas cercanas al mediodía , aquí no funciona nada mas que el hdr y así y todo las diferencias serán enormes a la hora del procesado por capas.

Aun mas allá , si por alguna razón tuvieses que hacer tus fotos en horas donde existan esos difíciles contrastes entre sombras e iluminaciones , tendrías que realizar un proceso totalmente distinto , ya que pudieses descartar lentes fish eye , irte por una distancia focal mayor , y alli , luego de establecer punto nodal te recomendaría utilizar filtros degradados de densidad neutra de 1 , 2 y/o 3 pasos o inclusive pudieses combinarlos de acuerdo a la exposición .

Para esta opción definitivamente me iría por unos filtros lee con anillas adaptables , que te permitieran usar los mismos filtros en diferentes lentes.

Finalmente , a la hora del revelado , al no tener la exposición reventada , podrás desde lightroom recuperar la tonalidad de los cielos y compensar subiendo en las sombras.

Saludos

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Hola @esteban-salazat, por acá ando aprendiendo de los que más saben. Hay algo que creo te puede ayudar a complementar los comentarios de @mapi que sería para mejorar enfoque. Es calcular la distancia hiperfocal, de modo que con el enfoque manual y fijo a esa distancia específica, te saldrá correctamente enfocado prácticamente toda la escena.

Acá amplían el tema, espero te sea de ayuda. La Distancia Hiperfocal

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Hola @raulmedina, sabes si he utilizado la distancia hiperfocal, pero con el lente que uso (opteka 6.5mm), los resultados no son óptimos, lo que mejor me ha dado resultado es poner el enfoque en infinito.
Gracias por tu aporte.
Saludos