La idea de este post , siguiendo recomendaciones de @JaimeBrotons , es la de que aportemos ideas y técnicas conocidas para la Gigapixel.
Seria fantástico poder alimentar este post con un tema que a pesar de todo es poco conocido al dia de hoy.
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Bueno, vamos a intentar convertir esto en unos consejos para hacer panorámicas gigapixel, para empezar cuando hacemos panorámicas lo que hacemos es unir varias fotografías en una sola, y básicamente hay dos motivos para hacerlo, que queramos conseguir una fotografía con mayor ángulo de visión o que queramos conseguir una fotografía con mayor resolución, y aquí vamos a hablar de las panorámicas que hacemos para conseguir mayor resolución, lo primero que se pregunta es que tipo de rótula o robot utilizar para que realice los disparos necesarios, pero vamos a dejar eso para mas adelante.
Lo primero que deberíamos tener claro es que resolución queremos conseguir y como configurar la cámara para alcanzar esa resolución con calidad, por que vamos a hacer panorámicas con objetivos de focales bastante mayores de las que estamos acostumbrados y vamos a tener que aceptar ciertos compromisos, tendremos problemas de profundidad de campo, pero no podemos cerrar el diafragma demasiado por que la difracción nos reducirá la resolución que estamos persiguiendo, tendremos problemas de trepidación por el viento, pero no podremos subir todo lo que quisieramos la sensibilidad por que perderíamos calidad y rango dinámico… en general tendremos que buscar escenas donde no hay elementos en primer plano que nos obligarían a cerrar diafragma y subir sensibilidad.
Para ajustar la cámara tendremos que prestar especial atención a los calculadores de profundidad de campo, y buscar análisis sobre el comportamiento del objetivo que queremos utilizar para tener claro a que diafragmas es mas nítido, pero en general un buen punto de partida sería utilizar un diafragma entre 8 y 11, y por supuesto utilizar el bloqueo del espejo para reducir las vibraciones que se puedan producir en el disparo.
Hay un par de técnicas que nos pueden ayudar a la hora de mejorar nuestra panorámica gigapixel, una es el HDR para poder superar las dificultades de rango dinámico que podemos tener en la escena y otra es el apilamiento de foco para conseguir extender la profundidad de campo, pero cuidado por que se dispara el número de fotos a disparar, con una panorámica sencilla de sólo 100 fotos, si hacemos un braketing de ±2 y n apilamiento de 5 fotos para tener profundidad de campo nos encontraremos con 100x3x5 fotos, la redonda cifra de 1.500 fotos con las que tendremos que pelear para montar la panorámica, por lo tanto vale la pena pensar un poco si hay opciones para elegir otro punto de vista que no necesite tanta profundidad de campo o una hora en la que el contraste sea menor y nos podamos ahorrar el braketing.
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Gracias Jaime , un analisis a fondo y muy completo .
No quiero complicar las cosas pero porque no en el caso de que las exigencias fueran enormes y precisas hacer focus stacking para obtener resultados milimetricamente precisos .
Todas las consideraciones que acabas de hacer están en su justo punto , el asunto de la difracción , algo que los fotógrafos de hoy en dia , diría yo , mas del 90% no manejan , ni siquiera conocen de que se trata y en fotografía como la que intentamos discutir en este post , es de vital importancia .
Totalmente de acuerdo en las distancias focales ideales que indicas entre 8 y 11 , mas de allí pues no…ni siquiera me atrevería ya con un f16 que sin embargo a esta distancia focal es poco visible el delicado efecto de la difracción , por ello yo consideraría focus stacking , el cual se puede hacer de dos maneras distintas , pero no ahondare en eso en este momento , tenemos suficiente con HDR de la manera que propones , eso esta perfecto y al agregarle el ingrediente del focus stacking , pues…esto se convierte en un asunto bastante delicado y preciso.
Invito a los demás Kamaradas que se unan a este hilo y que pregunten lo que sea porque me gustaría plantear técnica pura , solida y compleja como la que ya plantea @JaimeBrotons en este hilo que estoy seguro que disfrutare mucho.
Mil gracias @JaimeBrotons por tus consejos y tu maravilloso aporte . Al mismo tiempo me gustaría saber si como moderador del foro pudieses darle importancia de alguna manera en lo posible a este post.
Encantado y sumamente complacido de tu aporte
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Si, puedo destacarlo, pero de momento voy a seguir aportando contenido que es lo importante ahora, prefiero destacarlo cuando esté mas completo.
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Te parece bien que explique un poco en profundidad el asunto del focus stacking para apoyar tus comentarios ? conozco esta técnica bastante bien , La uso de manera regular en mis fotografías de relojes y joyas , fotografia por cierto de la mas compleja , pero aplica de precisión con la gigapixel
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Ya lo hemos adelantado un poco antes, pero seleccionar el lugar y el momento es muy importante cuando queremos hacer escenas gigapixel, ya que un poco de bruma arruinará nuestra resolución, un viento demasiado fuerte nos hará tener alguna toma trepidada al utilizar un teleobjetivo, pero al menos en la zona en que yo vivo cuando no hace viento hay bruma debida a la situación anticiclónica, y los días con el aire limpio son días de viento de poniente bastante fuerte, así que en cada zona habrá que estudiar cuales son las condiciones ideales, ya que vamos a dedicar mucho esfuerzo en el procesado de nuestra panorámica gigante, en ocasiones las mejores condiciones se dan después de haber llovido… todo ello pensando en una panorámica de resolución un tanto extrema, pero a veces no será tan importante esa resolución tan extrema y será mas interesante hacer una panorámica un poco mas ambiental.
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Como quieras, yo también la utilizo habitualmente para ese mismo tipo de fotos, mañana mismo me dan 45 relojes para fotografiar, pero creo que sería bueno mantener este hilo como una introducción general y abrir hilos diferentes para aspectos concretos de la técnica, ¿como lo ves?
Perfecto , estoy en la misma linea editorial que tu.
Suerte con esos relojes, menuda faena la que te toca.
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Aunque se pueden hacer panorámicas de muy alta resolución a mano, cuando utilizamos un teleobjetivo para capturar pequeños detalles que juntaremos en una gran panorámica lo normal es que muchas fotografías no tengan puntos de control y haga imposible unirlas, esto pasa especialmente con los cielos y sobre el agua, creo que quedará mas claro con la siguiente fotografía.
Esta panorámica está hecha con una rótula manual, una Canon 5DII y un 300/4, formada por 370 fotografías
Como podéis ver hay muchas fotografías en el cielo que no se pueden montar en la panorámica buscando puntos de control, así que es importante que las fotografías se disparen con un patrón repetitivo formando una cuadrícula, por que es este orden de disparo el que nos va a permitir decirle al software donde va cada foto y que la sitúe aunque no tenga ningún punto de control, y cuanto mayor es la resolución y número de fotos de la panorámica mas importante será ser escrupuloso con este orden, por que es lo que nos va a permitir montar la panorámica.
Si no alineamos las fotos en el disparo nos vamos a limitar a panorámicas con una porción minúscula de cielo, mientras que este patrón nos va a dar mas libertad a la hora de componer, incluso es casos un poco extremos como este en el que el cielo es el protagonista de la panorámica, es cierto que no hay detalles que explorar en esa zona, pero como fotógrafos debemos cuidar también la composición de la fotografía para cuando la vemos completa…
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Jojo …Todos están en el canal del concurso en este momento…por los momentos esto es un dueto con @JaimeBrotons , pero del cual yo estoy totalmente complacido con este maravilloso y apasionante tema.
Apenas regrese a casa aportare algunos datos que pudiesen resultar interesantes.
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Ahora hablaremos del equipo a utilizar, parece obvio decirlo, pero si lo que queremos es una panorámica de muy alta resolución, utilizaremos la cámara con mayor resolución que tengamos a nuestro alcance y objetivos de calidad, pero una cosa que no parece tan obvia es el viñeteado del objetivo, un objetivo con un viñeteo importante nos va a dar una sucesión de cuadrículas en zonas uniformes, se hace muy evidente en cielos azules sin nubes, además deberíamos reducir al máximo el viñeteado del objetivo durante el procesado, en el caso de teleobjetivos a partir de 200 mm utilizaremos el pié del objetivo para montarlo a la rótula de forma que el conjunto quede mas equilibrado… por que aunque parezca un sacrilegio aquí, a veces es mejor que el objetivo no esté en el punto de no paralaje pero el peso esté mas equilibrado para evitar la trepidación.
Sobre que rótula panorámica utilizar, si manual o motorizada, depende de la panorámica, hay muchas ocasiones en las que yo prefiero una rótula manual, cuando hay viento racheado me permite esperar con cada foto a disparar cuando no hace viento y borrar y volver a disparar si una racha de viento puede haber estropeado un disparo, además, una rótula manual es robusta, rápida de configurar para el disparo y no depende de baterías ni de controles externos desde un ordenador o dispositivo.
En cambio para trabajar en interiores, con la cámara situada en altura, con HDR, con un número muy elevado de fotos es preferible usar una rótula motorizada, pero con cualquiera de las dos sería posible hasta un 200 mm en una cámara de formato 24x36, por encima de esa focal son pocas las rótulas manuales adecuadas y es mas normal utilizar una motorizada.
Esta es una panorámica de 10.200 megapixeles compuesta por 756 fotografías, hecha con un robot Gigapan Epic Pro, cámara Canon 5DII y objetivo 300/4
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Buen dato , buen dato…entonces lo esperamos por aqui . Brindemos con una buena copa de vino virtual .
que por cierto la de Castillo de Santa Barbara es mi cámara jajajajajaja
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Cierto, la mía estaba en el taller esa semana por culpa del conector usb 
ya hace tiempo de aquello!
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Muy claro Jaime, excelente para arrancar. Muchas gracias.
Chicos, como en esto soy un total neófito, no podría aportar más que mis dudas. Tengo una, y es el orden en que se decide tomar las fotos. Noto que en el ejemplo de @JaimeBrotons va en filas de izquierda a derecha.
¿Cuál es la variable que incide en la decisión de dicho orden?
@Mario-Carvajal Uno de los factores principales de orden es el posible cambio de iluminación, muy importante en caso de hora azul 
Al elegir orden de fotografías en horizontal, entre fila y fila pueden pasar por ejemplo 3-5 minutos lo que en algunos casos puede provocar diferencia de exposición de 1-2 pasos, así que es muy difícil montar las panos por la exposición. Al ser de izquierda a derecha o al revés en vertical los saltos de iluminacion son mínimos la diferencia en realidad solamente existe entre los lados opuestos lo que puedes corregir fácilmente con un filtro / máscara de degradado.
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En los atardeceres recomiendan comenzar por la parte baja y terminar en el cielo, porque conforme pasa el tiempo es en la base donde más luz se pierde mientras que el cielo continua siendo la zona más brillante. De ese modo se obtiene detalle en todas las zonas y se unifica en cierta medida la exposición de la toma.
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Se los dije kamaradas…la cosa se comienza a poner complicada …interesante , muy interesante
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